Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /application/www/actu/news_arch.php:2) in /application/www/page_type/page_type.php on line 2 Les news du site escalade-alsace.com
Pierre Bollinger, Agir ou Subir, 8a+/b, Kronthal [Photo : Florent Wolff]
Un peu plus tôt dans le mois, Marc Ott a fait Agir ou subir, une dure combinaison de Pierre Bollinger au Kronthal. Proposée à 8a+/b, elle est probablement plus proche de 8b. Il enchaîne également L'Année du Bœuf, 8a+, à Saint Mihiel.
Julius dans King of Limbs, 8B/B+ Photo : Kati Huber
Nous vous en avions parlé il y a quelques semaines...et bien Julius Westphal l'a fait !
Vendredi 7 novembre il a libéré son projet situé au Buchholz, et par là même enchaîné le premier 9a de la Pfalz.
Gegen den Strom débute dans une voie facile, Alter Dachweg (5), mais après un repos sans les mains juste sous le toit, il faut être capable de faire un pas de bloc estimé à 8B/B+ pour pouvoir franchir le plafond. Ses grosses performances à Rocklands ont permis à Julius de se préparer idéalement pour cette voie, un grand bravo à lui pour cette superbe réussite!
Rappel :
La première fois que Julius Westphal s'est illustré sur la scène mondiale c'était le 28 août 2003, il y a plus de dix ans. Ce jour là il vennait de faire la première répétition d'Unendliche Geschichte, LE 8C bloc libéré par Chris Sharma à Magic Wood. Il en profita au passage pour décôter le bloc à 8B+. Depuis ses réalisations extrêmes sont nombreuses et dans tous les styles (Cannibal Corpse 8B+, Aloha 9a (2007), Mekka direkt 8c+ (2005), Papa Dach 8c+ (2009), Neues aus Absurdistan 8c+ (2014), etc...)
L'avis de Thomas sur ce 8a : «En fait, ce n'est pas impressionnant à première vue, mais quand t'es dedans c'est tout autre chose, c'est long, c'est presque conti avec quelques repos moyens et quand t'arrives au relais, t'es complètement daubé.
Bref, une bonne ligne qui pourra devenir une classique une fois purgée. Merci à Thomas Leleu pour les méthodes !»
Juste avant son départ pour Rodellar, Franck Andolfatto s'est offert un nouveau 8c dans un secret spot héraultais. Voilà une superbe performance qui laisse présager un séjour espagnol très prolifique.
Loïc avait proposé 8a pour les deux voies... Apparemment l'info n'est pas passée et le topo donnait 7c+ pour la voie de gauche (Scène de Chasse) et laissait la voie de droite (Scène d'Echasse) en projet (et vice-versa dans la base de donnée).
Cet été Thomas Leleu s'était attaqué à la plus dure des 2 voies et empochait la première répétition de Scène d'Echasse en Gravière, confirmant la cotation à 8a.
Vendredi 24 octobre, c'est Scène de Chasse en Gravière qui est tombée pour une cotation, selon lui, plus raisonnable de 7c+.
Après s'être coincée le dos sérieusement (on ne peut vraiment pas dire comment ;-) ) Julie Galanakis vient d'enchaîner son premier 7b avec Safari. Cette très belle voie, comportant une section très à doigts, se trouve sur le site de Santo Vito lo Capo, en Sicile.
Julius dans King of Limbs, 8B/B+ Photo : Kati Huber
La première fois que Julius Westphal s'est illustré sur la scène mondiale c'était le 28 août 2003, il y a plus de dix ans. Ce jour là il vennait de faire la première répétition d'Unendliche Geschichte, LE 8C bloc libéré par Chris Sharma à Magic Wood. Il en profita au passage pour décôter le bloc à 8B+. Depuis ses réalisations extrêmes sont nombreuses et dans tous les styles (Cannibal Corpse 8B+, Aloha 9a, etc...).
De fin août à fin septembre, Julius est allé dans l'une des Mecques du bloc, Rocklands en Afrique du sud. Cette période marque le début du printemps et les températures étaient plus chaudes chaque jour, mais grâce au vent soutenu et aux conditions sèches Julius a pu tout de même s'essayer aux blocs les plus durs.
En moins d'un mois il s'offre une impressionnante liste de réalisations, qui comprend pas moins vingt blocs dans le 8ème degré. Ses ascensions les plus dures auront été celles de Mooiste Meisie 8B (libéré à 8B+) et du célèbre King of Limbs (libéré en 2011 par Micky Page à 8B+/C) dont la cotation semble stabilisée aux alentours de 8B/B+.
Les autres blocs qui l'ont le plus marqué sont : The Vice 8B, Oral Office 8A+, Black shadow 8A+, Armed Response 8A+, Shosholoza 8A/A+, Scorpion 8A (flash), Amphitheatre 8A et Nutsa 8A.
Lors de ces derniers mois Julius Westphal a libéré un grand nombre de voies extrêmes dans le Palatinat, nous vous en proposons le détail grâce au site Palatinum.de.
Débutons par le Retschelfels. Sur cette falaise déja très riche en itinéraires, Julius s'offre une nouvelle combinaison, Neues aus Absurdistan8c+ (début dans Mamba 8a+ pour rejoindre Gamba 8a, puis traverser dans Bespring mich 8a+ et enfin terminer dans le toit final de TNT 8b).
Ce test de resistance n’est possible que grâce à la combinaison d’un grand nombre de voies.
A droite de Gamba quatre nouvelles broches ont été scellées, elles permettent de faire trois nouvelles combinaisons, toujours enchaînées par Julius : un 8b sans nom (pour le moment), Ron Ron Kamel un gros 8a+ et excusez du peu un autre 8c+ avec Antikörper.
Suite des nouveautés au Rotenrumer Eck.
Depuis que la prise clé de Ali Baba (8b) a cassé, la voie est devenue un traquenard, dans lequel ne se perdent que les âmes errantes. Julius a déplacé le premier point de Eberjadg 9+ pour simplifier son clippage.
Plus à droite, 3 nouveux itinéraires voient le jour : Sesam öffne dich (9+/10-) enchainé par Jens Richter, ainsi que
40 Räuber (10-/10) et Rumpelstilzchen (10-) libérés par Julius.
Au Östliches Hochsteinmassiv, Julius enchaine The Good, the Bad and the Fauth (10-/10), à gauche de « ES » (9/9+).
Sur la tour il reste un projet aux alentours de 8b+.
Perspective pfalzienne pour 2015 : Julius indique que le potentiel en terme de voies dures est encore important et illustre ses propos en indiquant avoir équipé un projet en toit au Buchholz. Il précise que la voie comprend un pas de bloc avoisinant avec le 8B/8B+ bloc, une fois la voie enchainée, les Pfalziens pourront se réjouir de la présence d’un nouveau 9a voire 9a+ dans leur contrée.
Loïc libère Tête de Gilette (1996) Photo : Yann Corby
les Savernois Thomas Leleu et Marc Ott n'ont pas démérité, malgré des conditions de chaleur et d'humidité qui n'engendraient pas l'optimisme...
Marc Ott tout d'abord c'est distingué en réalisant une des rares répétition du terrible Tête de Gilette, 8a qui n'avait, jusque là, été gravi que 5 fois en bientôt 20 ans (Dans l'ordre : Fossard, Villien, Leleu, Panigot, la dernière ascension remontant à 2002 avec Pierre Bollinger).
Profitant de la dynamique insufflée par la jeune garde alsacienne, Thomas Leleu, presque 14 ans après Tête de Gilette et semblant depuis s'être convertit à la conti' , c'est permis d'enchainer la difficile connexion (Black Falcon) entre Soleil de Plomb et la sortie du Faucon Matait, pour un bon 8a au total.
Yannick Lamoot dans le Tango [Photo : Thomas Klingelschmidt]
Aurélien Tixier continue son petit séjour alsaco-pfalzien, avec la réalisation à vue du Tango des Grabataires 8a (Kronthal), entre deux essais dans l'âme du phénix qui devrait tomber dans pas longtemps...
Samedi 20 septembre, journée de forte chaleur glauque au Kronthal, où les conditions ne semblaient pouvoir permettre d'enchainer autre chose que les voies d'échauff', Aurélien Tixier, le sudiste alsacien par intermittence, s'est offert Le Monument Hystérique 8b, au 3ème essai.
Le premier essai aurait pu être le bon puisqu'Aurélien avait malencontreusement, et contre toute attente, chuté dans le réta final, après ce qui ressemblait fort à une balade de santé.
C'est officiel, votre nouvelle salle de bloc ouvrira mardi 2 septembre à 12h !
Toute l'équipe sera heureuse de vous faire découvrir cette nouvelle structure, et près de 200 blocs n'attendent que vous.
Vous trouverez toutes les infos nécessaires (horaires, accès, prestations, etc...) sur le site Web de Hueco.
Maxime Rosin, Traité de déversification, 8a, Brotsch [Photo : David Hollinger]
" Uaaarrrrgh"… Voilà à peu près le cri de Maxime Rosin dans le crux du traité de déversification lors de son enchainement, il y a de cela quelques jours. Maxime passe à une autre étape de sa vie de grimpeur et devient l'un des nouveaux octogradistes de notre belle contrée. Rendez-vous est pris cet hiver pour confirmer son nouveau statut.
Claude au sommet du Muhlberg, qu'il a en grande partie équipé
Après quelques années d’une lutte courageuse contre sa maladie, Claude Bastian nous a quitté ce vendredi 15 aout.
On se souviendra de lui qui aura laissé sa marque sur de nombreux sites autour de Saverne et aura initié avec une immense passion de nombreux jeunes à l’escalade. Salut Claude et Merci !
Pour ceux qui le souhaitent, la cérémonie d'Adieu aura lieu jeudi 21 aout, à 14h30, à l'Abbatiale de Marmoutier.
En mémoire de Claude et symboliquement, Yannick et Thibaut prendront le tricycle-tandem de leur Papa, pour se rendre à la salle de Reutenbourg à l’issue de la cérémonie religieuse. Si vous avez envie de vous joindre à nous, soyez les bienvenus à vélo, pour pédaler tous ensemble.
Philippe Fischer a passé deux jours sur le site de bloc de Targassone, «un spot dément» selon ses termes.
Il en est reparti avec quelques belles réalisations, pleasure dôme et Serrez stimulez en 7A+, J'veux une hyènne et Big mac en 7b. Le bloc le plus dur, un 7B+, est quant à lui tombé au premier essai.
Pierre Bollinger dans le Franken (8c+) Photo : Florent Wolff
Les weekends prolongés sont souvent synonymes de migration du grimpeur alsacien vers le Frankenjura. Pierre Bollinger n'a pas échappé à la tradition et bien lui en a pris car son séjour à été prolifique.
Au Rolandfels il s'offre Respect (9+/10-) et My way (9+/10-) deux 8a flash et Nulkommanix (10-), 8a+ au premier essai. Au Holzgauerwand c'est Casablanca (10-), 8a+ qui tombe. Plus tard à Pottenstein il fait Sunblocker (10-/10), 8a+/b toujours au premier essai.
Mais la grosse croix se fera sur la falaise d'Erinnerungswand. En 2013 il y avait repéré une ligne dure dans laquelle il avait fait tous les mouvements. Profitant de sa forme actuelle, il ne lui a fallu qu'un essai cette année pour enchaîner Black is basic (10+/11-), 8b+/c.
Suite lors du prochain weekend prolongé, c'est à dire dans deux jours...
Steven Vitry, toujours au top, a ouvert il y a peu le bloc le plus dur des Vosges (88). Un projet de longue date, à la Pierre de Laitre, ayant nécessité une grosse préparation physique de sa part. Une arête de près de 6 mètres. Une cotation proposée avec prudence à 8B (qu'il dit être à confirmer, car c'est son premier bloc de ce niveau)...
Coup de chapeau à Josch Geiselhart qui vient d'en finir avec un projet qu'il aura essayé pendant près d'une année, le monument hystérique (8b). Nous devrions pouvoir vous présenter un très beau film de son ascension dans les semaines à venir.
Qui est cet archange blond, qui ne se nourri que d'un sandwich et ne se désaltère que d'un verre d'eau ?
Qui est ce grimpeur énigmatique, ce chorégraphe vertical qui flasha en ce jour le serpent à sornettes (7b+), et enchaîna avec aisance, élégance et souplesse de bassin les cloches de Baal (7c+)...
Elle ne comptait plus les essais dans cette voie, quand tout un coup, après avoir changé plusieurs fois de méthodes dans le crux du milieu, elle a fini par passer comme une fleur, en se payant même le luxe de se tromper de main dans le crux.
Au Bruchweiler Geierstein, Philippe
a enchaîné Domina (10-) au premier essai et Stan a flashé Manage frei (9-). Ils ont poursuivi en faisant un sublime 8+ bien hargneux qui se nomme Renaissance et qui se trouve sur la même face que Superlative.
Aliénor Devrainne s'est offert son troisième 8a sur la falaise du Krappenfels. Peu de séances lui ont été nécessaire pour enchaîner Métalepse, une belle ligne typée rési courte.
Franck Andolfatto nous en parlait il y a quelques semaines :
«En ce début de printemps, Sean Mac Coll est passé au Joncas et a libéré une voie (...) nommée NADESJDA, et le verdict est tombé, 9a ! Le surlendemain je suis directement allé dans la voie. Et à ma deuxième montée je faisais deux arrêts, ce qui m'a plutôt motivé. J'avais déjà essayé la voie un an et demi auparavant, et elle m'avait vraiment plu. Donc depuis début avril j'ai mis le chantier dans cette nouvelle voie. Et ca m'a bien mis en forme.»
Ce que l'on peut certifier c'est que la forme il la tient, puisqu'il vient de s'offrir la première répétition de la voie et qu'il propose par la même occasion une décotation à 8c+ (en notant qu'il ne connait pas les séquences utilisées par Sean, car à priori cet itinéraire pourrait connaitre quelques variantes).
David Hollinger, Traité de déversification, 8a, Grotte du Brotsch [Photo : Sylvain Gröndhal]
David Hollinger a enchainé son premier 8a, le Traité de Déversification à la grotte du Brotsch, par une après-midi ensoleillée.
Fier et fringuant, il n'a tremblé dans aucun des mouvements de ce grand classique indémodable du 8ème degré des Vosges du Nord, aussi à l'aise qu'un marseillais dégustant son Pastis sur le Vieux Port.
A la pointe des réalisations dans notre région depuis des mois voire des années, Marc Ott confirme son talent en enchainant son premier 8c.
Mesquinerie plus 8c est une combinaison inventée et libérée par Loïc Fossard en 2007. Cette ligne très résistante se trouve dans le grand mur du Kronthal, où elle emprunte des sections de quatre voies différentes. Il s'agit de la seconde répétition connue de ce 8c.
Quelques jours avant cette superbe réalisation, Marc avait déjà fait Mais c'est qu'un crétin, autre combi mais cette fois ci en 8b+.
Un grand bravo pour cette grosse performance qui en appelle bien d'autres !
Quelques jours plus tard il s'est rendu avec Stan Beltier à Bergholtz, où ils ont fait quelques belles croix.
Tous deux ont réussi Géogiacob (7c+ ou 8a selon la taille), Stan a enchaîné Grand cru (7b+) quant à Philippe il a terminé sa journée avec le face à face (7b+), un pilier technique, peu parcouru mais très intéressant.
«PROGRESSION : 20 mouvements très résistants, des petits pieds, une escalade complexe pour moi. Elle porte très bien son nom car au début je n'y comprenais strictement rien, puis séance après séance, ça se mettait en place. Après une ribambelle d'essais en carton, et l'hiver approchant, j'ai lâché l'affaire. Ah oui, l'hiver n'existe pas dans le sud ! Il fait toujours aussi chaud, collante inexistante !!! J'avais carrément laissé la voie de côté cet hiver. J'avais passé trop d'énergie et de peau dans cette voie à l'automne. Début 2014 j'ai surtout grimpé des voies en 8b/+ (une dizaine), puis en ce début de printemps, Sean Mac Coll est passé au Joncas et a libéré une voie à quelques mètres de Progression, NADESJDA, et le verdict est tombé, 9a ! Le surlendemain je suis directement allé dans la voie. Et à ma deuxième montée je faisais deux arrêts, ce qui m'a plutôt motivé. J'avais déjà essayé la voie un an et demi auparavant, et elle m'avait vraiment plu. Donc depuis début avril j'ai mis le chantier dans cette nouvelle voie. Et ca m'a bien mis en forme car un jour j'ai décidé de remettre un essai dans Progression et bim j'étais au sommet. Pour Éclipse, j’étais juste curieux de savoir si je pouvais faire les mouvements de cette voie, qui jusque là n'avait été réalisée que par G. Pouvreau... Alors j'y suis allé, et à mon premier véritable essai, le premier jour, je suis tombé au dernier mouvement. Dès que le secteur « baume ventée » m'a offert ces meilleures conditions j'ai eu la chance de faire la première répétition, (9 essais). Au final j'adore cette escalade en force, et dont les mouvements sont obligatoires. Voilà, il reste encore pas mal de voies à faire avant les grandes chaleurs du sud ! Alors au boulot...»
La bonne vieille carrière du Nouveau Gueberschwihr est toujours
fréquentée et les enchainements n'y sont toujours pas bradés.
Protection Rapprochée (8a) reste un bel objectif. A l'automne dernier,
c'est Colin Claudon qui y a fait un bel exercice de style (voir photo).
Cette semaine, c'est Sylvain Jocquel qui ajoute ce vieux projet à sa
liste de croix alors qu' Azra Cavkusic enchaine son premier 7b avec
Association de Malfaiteur.
Loïc libère Tarahanta au Pic St Loup [Photo : Anto Cherbonnier]
«Qui a dit que la dalle ne faisait pas progresser en gros dévers physique ?» Loïc Fossard apporte une belle réponse à cette interrogation. En effet après n'avoir grimpé que dans les dalles de Mouriès pendant près d'un mois, Loïc est retourné dans les dévers du Pic Saint Loup. Bien lui en a pris puisqu'il y réalise Dieu, un 8b+ qui lui avait résisté l'année dernière.
Aliénor Devrainne s'est illustrée lors des deux dernières étapes de la Coupe de France de difficulté. Dans la catégorie cadette, Aliénor est montée deux fois de suite sur la 3ème marche du podium (Riom le 4 avril, Gémozac le 12 avril).
Côté falaise elle n'est pas en reste puisque courant mars elle s'est offert son second 8a avec Orange Amer au Kronthal.
La falaise de Mouriès n'attire pas les foules, ses voies en dalles ou verticales et ses cotations extrêmes y sont pour beaucoup. Et pourtant Loïc Fossard est allé mettre ses doigts dans les voies les plus exigeantes de cette falaise old school.
À vue il enchaîne Felicidad 7c, puis il lui faudra quelques essais pour venir à bout du cœur est un chasseur solitaire, 8a et du jeu de la tentation, 8a+.
Lors de sa dernière visite, en date du 28 mars, Loïc s'offre le fluide enchanté, célèbre 8b.
Perchée au-dessus de Niederbronn, la carrière du Heidenkopf propose des voies faciles ou de très haut niveau. Peu à la mode, les réalisations dans le huitième degré y sont très rares.
Marc Ott, La rose et le vampire, 8b, Buoux [Photo : Sylvain Gröndahl]
La semaine dernière, un groupe d'alsaciens (et de haut-rhinois) s'est rendu à Buoux en espérant faire tomber quelques standards. Voici quelques résultats marquants :
Carole Ilic, De la Terre à la Une, 8a, Kronthal [Photo : Yann Corby]
C'est de nouveau en Terre alsacienne que le plus argentin de nos locaux sévit : Thibaut Pawlas enchaînait tranquillement il y a quelques jours De le Terre à la Une, 8a, dans le grand mur du Kronthal.
Cette voie a été libérée en octobre 2012 par Marc Ott qui proposait alors 8b+. De passage en Alsace Loïc Fossard fit la seconde ascension en utilisant une nouvelle méthode dans le second crux : «pour le deuxième crux je prends en inter l'arête à gauche et mets un talon gauche, ça me permet de faire le mouvement stat...».
C'est en utilisant cette méthode que Florent a enchainé la voie. Avec ces mouvements un peu plus faciles que ceux utilisés par Marc, Florent propose de revoir la cotation à 8b.
